Как остановить гниение дерева в доме?

Как остановить гниение дерева в доме? Ответ на тот вопрос рано или поздно приходится искать владельцам срубов, каркасных и брусовых строений, в том числе бань. Дерево — прекрасный природный материал, но, к сожалению, неустойчивый к негативному внешнему воздействию.

Важно подчеркнуть! Если гниль появилась, устранить ее полностью без физического уничтожения объекта или его части не получится. Можно только останавливать ее дальнейшее распространение. Соответственно о борьбе с гниением нужно начинать думать еще на этапе проектирования.

Почему гниет деревянный дом 

Гниль — это финальная стадия развития плесневых грибков. Ее появлению способствует несколько причин:

1. Не гидроизолирован фундамент. Особенно это актуально для регионов с высоким УГВ, периодическими или постоянными подтоплениями в ходе весенних половодий.
2. Пиломатериал сырой. Специалисты рекомендуют использовать доски и брус с влажностью не выше 12%. У только срубленного дерева этот показатель находится на уровне 40%. В естественных условиях просушка занимает не менее года. На лесопилках для ускорения процесса устанавливают специальные печи. В них дополнительно проходит обработка антисептиками.
3. Неверно выбрана подкладная доска. Она отделяет основание от нижних венцов. Лучший материал для этой цели — лиственница. Доски из иных видов древесины не будут препятствовать намоканию стен и пола.
4. Неправильный микроклимат в помещении. Комнаты практически не проветриваются. В доме из бруса или бревен сушится белье после стирки. Хозяева любят принимать горячий душ, но не позаботились об отведении пара и обустройстве качественной вентиляции.
5. В погребе отсутствуют продухи. Если же они есть, не обустроены приямки. Дождевая или грунтовая вода попадает внутрь, сокращая срок эксплуатации здания.
6. Свес крыши меньше рекомендованных значений. Осадки стекают по стенам, попадают на фундамент. Ситуация усугубляется, если отсутствуют отмостки.
7. Нижние венцы выполнены из некачественного материала, не пропитаны на этапе заготовки антисептиками либо расположены ближе 30 см. к земле.
8. Не выполнена гидроизоляция крыши, не загерметизированы межвенцовые швы. Их не законопатили, не заполнили паклей, джутом и не утеплили.

Любая из перечисленных причин, а тем более их сочетание приведет к гниению дома. О том, как остановить этот процесс, речь и пойдет далее.

Какую древесину выбирать для строительства коттеджа

Делая выбор в пользу того или иного материала нужно учитывать не только его внешнюю красоту, легкость в обработке, но и породу, устойчивость к гнилостным процессам.

Хвойная древесина

Она пользуется особой популярностью в Сибири, на Дальнем Востоке, севере европейской части России. На юге сосны и ели практически не растут, что существенно ограничивает их применение в ИЖС.

Наибольшей популярностью пользуются:

• сосна. Дерево не требует особых условий для хранения. Обладает повышенной прочностью и устойчивостью к гнили;
• ель. Без специальной регулярной обработки она не выдержит постоянный контакт с атмосферной влагой и разнообразными жучками. Результат — быстрое гниение и разложение;
• пихта. Отличается мягкой древесиной. Если своевременно не обработать антисептиками, пихтовый брус покроется плесенью еще до подготовки котлована;
• кедр. Устойчив к гниению, в том числе при эксплуатации в условиях постоянной повышенной влажности;
• лиственница. Имеет очень плотную структуру, в которую не проникает вода.

Древесина лиственных пород

Здесь также есть варианты, рекомендованные для строительства и те, что лучше оставить на лесопилке:

• дуб. Не растрескивается и не коробится. Если бревно будет долгое время находиться в воде, оно станет только прочнее;
• береза. Для этого дерева характерна средняя плотность в сочетании с высокой прочностью. Но от загниваний это не избавляет;
• осина. Имеет мягкую структуру, не подверженную гниению. Для наружной отделки осину применяют редко, а в бане или сауне место для нее найдется;
• ясень. По прочностным характеристикам, устойчивости к гниению мало уступает дубу;
• тополь. Его вообще не рекомендуют использовать в качестве строительного материала. Быстро коробится, доски после просушки покрываются трещинами;
• липа. Имеет мягкую древесину, не требующую особых усилий при обработке. Но здания полностью из нее практически не возводят. Чаще применяют для отделки парилок.

Если решено купить дом из бруса 6 на 9 по приведенным характеристикам, следует предпочесть дуб, ясень, лиственницу или кедр. Но эти породы дороги и не всем доступны.

Еще один значимый момент! Деревья, выросшие в северных условиях, более устойчивы к замораживанию, неблагоприятным внешним условиям. У них плотнее древесина. Деревья, растущие на юге, часто слабее. Без периодической обработки они не выдержат воздействие влаги или древоточцев.

Дома из бруса

от 325 000р

Каркасные дома

от 283 000р

Дачные домики

от 266 000р

С чего начинать защиту деревянного дома от гнили

Только закупить «правильный» материал для строительства недостаточно. Необходимо учитывать моменты, перечисленные ниже.

Выбор места

Дом не желательно размещать в низине, у подножия холма. В противном случае фундамент будет постоянно намокать, гидроизоляцию придется укладывать в несколько рядов, чтобы не останавливать постоянно гниение. Если же иного варианта нет, требуется качественный дренаж для отвода ливневых, паводковых вод.

Высота фундамента

Под каркасный или брусовый коттедж рекомендуется обустраивать монолитное основание. Высота над уровнем земли — не менее 30 см. Для гарантированной защиты дерева лучше заложить цокольный этаж из кирпича и бетона. Его же можно использовать в качестве подвала, подземного гаража, кладовой.

Посадки растений

Кусты, деревья не должны соприкасаться со стенами или крышей дома. Многочисленные жучки, живущие в кроне, не должны получать дополнительную возможность перебраться на сруб.

Минимум декоративных элементов

Резные наличники красиво смотрятся на окнах, крыльце, входной двери. Но в многочисленных выступах, выемках, впадинах собирается влага, провоцирующая развитие плесени, а потом и гниения.

Над окнами желательно установить козырьки, а все деревянные поверхности, не имеющие защиты, подлежат обработке водоотталкивающими составами. Ускорить процесс испарения помогут водоотводы и продуманная вентиляция.

Временной интервал между постройкой и началом отделки

Если с объекта только ушли строители, нельзя сразу начинать штукатурить, красить стены, обшивать их гипсокартоном или вагонкой. Не менее полугода отводится на окончательную просушку и усадку дерева. Если этот срок не выдержать, внутри несущих конструкций будут «заперты» значительные объемы влаги. Очень скоро они проявятся в виде черных пятен плесени, а потом и гниения.

Крыша, гидро и теплоизоляция

Обязательный элемент скатов — полноценная водосточная система с желобами, воронками, трубами для отвода воды подальше от фундамента. Непосредственно кровля должна иметь выступ в пределах 40-60 см для защиты стен от прямых солнечных лучей.

Пленку пароизоляции всегда размещают в начале теплового потока, там, где температуры положительные. Теплоизолирующая мембрана должна находиться в конце теплового потока. В этом случае в несущих конструкциях не будет скапливаться конденсат. Еще одно условие — герметизация стыков бруса или бревен, точки выхода трубы от печи или отопительного котла на кровлю.

Чем обрабатывать дом для защиты от гнили

Перечисленные в ранее в данной статье методы помогают предотвратить или приостановить гниение здания из бруса на конструктивном уровне. Но есть еще и разнообразные препараты, лаки, краски, позволяющие увеличить срок эксплуатации уже построенного коттеджа или бани, если своевременно обрабатывать ими.

Все предлагаемые промышленностью препараты предназначены для консервации или антисептирования древесины. Первый вариант применяется до начала строительных работ. Деревянные детали погружают в специальные резервуары с сильнодействующими составами на несколько дней. Потом требуется тщательная просушка. Результат — надежная защита и от гнили, и от различных насекомых.

Далеко не все поставщики и продавцы предлагают дерево, прошедшее подобную обработку. Намного чаще применяется покрытие антисептиками. Провести процедуру может и собственник объекта при соблюдении мер предосторожности, указанных производителем.

Виды антисептиков

Все предлагаемые препараты относятся к одной из следующих групп:

1. Водорастворимые. Основное преимущество — быстрое высыхание после нанесения и полное отсутствие неприятных запахов. Ими можно обрабатывать дерево внутри здания. Для наружных поверхностей лучше подобрать составы, более устойчивые к воде.
2. Водоотталкивающие. Их можно применять для защиты от гниения в санузлах, на кухне, в бане. Им не страшен постоянный контакт с водой, но после нанесения помещение нуждается в длительном проветривании. Антисептик обладает очень сильным и неприятным запахом.
3. На базе летучих компонентов. Все поверхности покрываются толстой и прочной пленкой. Она не пропускает внутрь воздух и влагу, препятствует образованию плесени.
4. На масляной основе. Этими препаратами можно обрабатывать полностью просушенное дерево. Обладают хорошей адгезией. После высыхания образовавшуюся пленку невозможно поцарапать или соскоблить ножом. Не рекомендуется применять подобные составы в жилых комнатах. Да и покрыть в дальнейшем лаком или краской не получится из-за полного отсутствия сцепления с основой.
5. Комбинированные. В большинстве случаев содержат компоненты, защищающие бревна не только от гниения, но и от огня.

Выделить конкретные препараты достаточно сложно. И в России, и за ее пределами выпускается очень много марок. Так, при помощи «Эколана» можно не только предотвратить появление синевы, но и подчеркнуть структуру дерева. Основа — акриловая, отлично подходит для наружной отделки.

Отдельно стоит выделить такой препарат, как «Рогнеда Биосепт». С его помощью можно защитить от плесени не только дерево, но и бетонные или кирпичные погреба. Единственное ограничение — не получится использовать, если поверхности ранее были покрыты алкидными красками.

Из водных составов особой популярностью пользуются «Tikkurila Homeenopoisto»и «Sadolin Bio Clean» из Финляндии. Но в обращении с ними требуется особая осторожность из-за образования ядовитого газа. Обязательно соблюдение рекомендаций производителя в части пропорций. В противном случае можно полностью выбелить древесину.

Что нужно учитывать при покупке антисептика

Чтобы ежегодно не перекрашивать и не обрабатывать весь дом, необходимо обращать внимание на следующие моменты:

• для наружных работ и чернового пола подходят трудновымываемые препараты. В большинстве случаев при их нанесении на дерево придется пользоваться респиратором из-за неприятного запаха, но срок действия рассчитан на 30-35 лет;
• защитить лаги, заборы, лестничные пролеты не только от гниения, но и от деформации, излишней усушки и усадки помогут особые пропитки и лаки;
• предназначение. Составы для улицы более токсичны. В помещении же следует отдавать предпочтение водорастворимым пастам или растворам. Их чаще приходится обновлять, но зато полностью отсутствуют резкие запахи, не выветривающиеся неделями;
• особенности нанесения. Некоторые смеси можно залить в пульверизатор и обрабатывать поверхности. Другие придется наносить кисточкой или валиком. Если защитить от гнили необходимо коттедж в два и более этажей, работа потребует и времени, и сил;
• многие производители предлагают составы, одновременно защищающие и от жучков, и от гниения, и от огня. Такая обработка стоит дешевле. Но вопрос целесообразности остается спорным. Часть специалистов полагает, что экономия может оказаться мнимой. Лучше покупать отдельные препараты на каждый случай и наносить их последовательно с тщательной просушкой предыдущего слоя.

Окрашивание в качестве метода борьбы с гнилостными процессами

Краску традиционно используют в следующих целях:

• придание изделию, в данном случае из дерева, привлекательного внешнего вида;
• защита от переувлажнения или пересыхания, борьба с гнилью.

Но для решения поставленных задач важно учитывать:

1. Адгезию или проникающую способность. Чем она выше, тем дольше слой краски будет держаться на бревне или брусе. Если же адгезия невелика, максимум через год появятся трещины, защитные свойства будут утрачены.
2. Кроющую способность. Она определяется качеством и количеством пигмента. Если показатель находится на должном уровне, краску достаточно нанести в один слой.
3. Время высыхания. Оно определяет, когда можно будет переходить к следующим этапам отделки.
4. Эластичность. Этот критерий особенно важен при проведении наружных работ. Если краска не эластична, она растрескается под солнечными лучами или воздействием влаги.

При выборе краски для обработки от гниения важно учитывать не только перечисленные ранее факторы, но и состав. Так, масляные варианты проверены временем, но долго сохнут и плохо пахнут. Алкидные модификации по всем параметрам являются хорошей альтернативой масляным, к тому же отличаются повышенной эластичностью.

Водоэмульсионные нельзя применять для уличных работ. Зато в помещении высыхают за пару часов, не оставляя даже намека на запах. Одна из разновидностей — акриловая. После высыхания на поверхности дерева остается прочная пленка, которой не страшны перепады температур.

Еще один вариант — эмульсионная. Красящие пигменты добавляются в лак или масло. Кроющая способность невелика, но присутствует хорошая эластичность. При этом долго сохнет и оставляет после себя сильный запах.

Кустарные методы защиты древесины от гнили

Не все доверяют промышленным разработкам. Многие предпочитают обходиться «домашними средствами», часть из которых была известна еще столетия назад:

Он имеется в арсенале любого дачника, следящего за своим садом. При грамотном применении медного купороса в течение многих лет не придется беспокоиться о появлении на спилах бревен или бруса черных пятен. Он глубоко проникает в поры, закрывая их для воды.

Но применение существенно ограничивается наличием отрицательных свойств. Если древесина будет постоянно или периодически нагреваться, купорос испарится. Летучие компоненты попадут в воздух и могут стать причиной отравления. Так рекомендуется обрабатывать хозяйственные постройки, наружные стены. Работать следует в перчатках и защитных очках с соблюдением разумных мер предосторожности.

Этот метод давно утратил свою популярность, хотя относится к числу экологически безопасных. Бревна достаточно намочить водой и обжечь паяльной лампой или газовой горелкой, пока дерево не обретет равномерный коричневый оттенок.

Принцип действия заключается в том, что из верхних слоев испаряется излишек влаги. Структура становится более плотной, невосприимчивой к влаге. Появление плесени или грибка на поверхности после обжига возможно, но процессы гниения практически исключены.

Основная причина, из-за которой обжиг не пользуется популярностью — техническая сложность реализации. Обжигать бревна можно до их укладки в стены. Да и потребуется на это много дней. К тому же материал теряет природную привлекательность. Характерный желтоватый оттенок сменяется не самым привлекательным коричневым. Не спасет даже оригинальная планировка дома из бруса 9 на 9. Здание будет выглядеть непритязательно.

 3. Силикатный клей

Придать дополнительную прочность дереву в подвалах, помещениях с постоянной повышенной влажностью можно за счет нанесения силикатного клея (жидкого стекла). Но древесина предварительно должна быть хорошо просушена.

В составе нет компонентов, вредных для человека. Существенное ограничение — невозможность в дальнейшем покрасить дерево или покрыть лаком. Поверхность получается блестящей, абсолютно гладкой.

 4. Олифа с добавлением марганца

Позволяет одновременно провести антисептическую обработку и создать преграду на пути влаги. На поверхности образуется прочная пленка, препятствующая образованию трещин.

 5. Концентрат дубовой коры

Этот препарат надолго предотвратит появление или развитие гниения. Единственный недостаток — светлая древесина после обработки станет более темной. Дом из бруса 150 на 150 будет выглядеть иначе, чем запланировано.

 6. Смесь льняного, конопляного и тунгового масел

Ее изначально применяли для защиты музыкальных инструментов из дерева от влаги. После высыхания на поверхности появляется пленка сродни лаковой, так как при соприкосновении компонентов с кислородом запускается процесс полимеризации.

 7. Пчелиный воск

Этот вариант требует значительных расходов, но полностью оправдывает себя. Благодаря отсутствию химических примесей воск рекомендован к применению в спальнях, в том числе детских, если речь идет о защите от гниения.

Как наносить защитное покрытие

Идеальный вариант — обращение к профессионалам. Они знают, в какой пропорции разводить препараты, чему отдавать предпочтение, при какой температуре вести работы и прочие нюансы.

Но при желании все процедуры можно провести самостоятельно. Достаточно следовать инструкции, приведенной ниже:

1. Все поверхности, подлежащие обработке, тщательно зачищаются. На них не должно остаться следов краски, пыли, жировых отложений. Их можно соскребать или удалять под сильной струей воды.
2. Следующий этап — зашкуривание или обработка жесткой металлической щеткой.
3. Обработка моющим составом для древесины с последующей просушкой.
4. Тщательный осмотр. Если выявлены поврежденные участки, плесень необходимо соскоблить. Если гниль проникла вглубь, ее вырубают топором. Желательно также устранить сучки.
5. Далее можно наносить выбранный препарат с учетом рекомендаций производителя. Если необходимо процедура повторяется после тщательной просушки каждого слоя. Не должно оставаться необработанных деталей. Особенно это касается торцов и швов.

Как показывает практика, способов борьбы с гниением на деревянном доме много. Для обработки можно выбирать промышленные препараты или обходиться «домашними» заготовками. Но снизить трудозатраты можно только одним способом — тщательным подбором пиломатериалов еще на этапе строительства.